Comprar usada
Qué mirar antes de comprar una autocaravana de segunda mano
Antes de comprar una autocaravana de segunda mano revisa, por este orden, estanqueidad y humedades, interior y estructura, circuito de agua, instalación de gas, sistema eléctrico, mecánica del vehículo base y documentación. La humedad y las reformas sin homologar son los hallazgos que más dinero cuestan y los que menos se ven en el anuncio.
La diferencia entre una buena compra y una ruinosa rara vez está en el precio: está en lo que aparece tres meses después. Un techo por el que llevaba dos inviernos entrando agua, una reforma que bloquea la ITV, un boiler que no calienta. Reparaciones de cientos o de miles de euros, casi siempre detectables el día de la visita.
Lo esencial en 30 segundos
- Visita de día, con el vehículo frío y sin ventilar: de noche o con lluvia no se ven manchas, humos ni goteos.
- La estanqueidad es la partida más cara: huele el interior nada más abrir y busca zonas blandas con la mano abierta.
- La ficha técnica debe cuadrar con lo que ves: claraboyas, placa solar, enganche, asientos giratorios y plazas.
- Enciende todos los equipos a la vez. Lo que no se puede probar se asume averiado.
- Negativa a peritaje, a prueba de conducción o a enseñar facturas: se acabó la visita.
Cómo organizar la inspección
Sigue siempre el mismo orden. Lleva linterna potente, medidor de humedad de dos puntas, un trapo y papel para anotar.
- Vuelta exteriorUna ronda de lejos mirando líneas y paneles, otra pegado mirando juntas y silicona.
- Interior sin ventilarHuele nada más abrir: el olor a cerrado húmedo se va en cinco minutos y no vuelve hasta el día siguiente.
- Sistemas uno a unoAgua, gas, electricidad y climatización, cada uno con su prueba completa.
- Mecánica y prueba dinámicaArranque en frío, carretera abierta y firme irregular.
- Papeles al finalSentado y con calma, comparando la ficha técnica con lo que acabas de ver.
Si el vendedor tiene el vehículo arrancado y aireado cuando llegas, pídele apagarlo y espera.
Carrocería y estanqueidad: donde se pierde más dinero
La celda habitable no es chapa: suele ser un sándwich de poliéster, aislante y madera. Cuando entra agua, el aislante se satura y la madera se pudre en silencio. Puedes tener una pared perfecta por fuera y descompuesta por dentro.
- Juntas selladas: ventanas, claraboyas, portones de arcón, luces y unión techo-pared. Busca silicona agrietada, amarilleada o rehecha por encima de la vieja. Un resellado a brochazos en un vehículo sin mantenimiento es bandera roja; cuenta con resellar las juntas como es debido.
- Paneles: burbujas, ondulaciones, delaminación (la superficie cede al presionar) y grietas en los ángulos de las ventanas, que indican tensión estructural más que un golpe.
- Techo: súbete si te dejan. Es la zona que nadie revisa y donde empieza casi todo: comprueba si cede al pisar entre travesaños.
- Bajos: corrosión en el chasis, depósitos rozados, cableado colgando, golpes por badenes.
Dentro, pasa la mano por techo, esquinas superiores, contorno de ventanas, arcones, bajo los colchones y en el suelo de la ducha. Buscas tacto blando, frío húmedo, manchas de contorno oscuro y revestimiento con burbujas. Con el medidor no importa el valor absoluto, sino que una zona marque bastante más que las demás; el método completo está en la guía de cómo detectar humedades ocultas.
Aviso: una humedad activa obliga a desmontar mobiliario y sustituir paneles. Es la reparación con más riesgo de sorpresa: lo presupuestado antes de abrir casi nunca coincide con lo que aparece dentro.
Interior: suelo, muebles y señales de uso
Camina por todo el suelo apoyando el peso, sobre todo junto a la puerta y en la ducha: si flexiona o suena hueco, suele haber agua bajo el revestimiento. Abre y cierra puertas y cajones; si no cuadran, puede ser un mueble desajustado o una celda que ha trabajado. Mira también lo pequeño: claraboyas que suben sin forzar, mosquiteros enteros, desgaste de tapicería coherente con los kilómetros y manchas bajo los colchones, que es donde condensa la humedad.
Circuito de agua, depósitos y sanitario
El agua se prueba con agua. Si los depósitos están vacíos «por el invierno», pide llenarlos parcialmente o vuelve otro día.
- Bomba: debe arrancar al abrir el grifo y pararse al cerrarlo. Si se enciende sola cada pocos segundos, hay fuga o presostato tocado.
- Grifos y ducha: pruébalos todos. Caudal débil puede ser filtro sucio, bomba al final de su vida o microinterruptor gastado.
- Fugas: con el circuito en presión, pasa el trapo por los racores del fregadero y el lavabo. Un cerco blanco de cal es fuga antigua.
- Depósitos: mira el de limpias con linterna; verdín o biofilm indican falta de limpieza. El mal olor del de grises suele ser mantenimiento, no avería.
- Boiler y sanitario: el agua debe salir caliente de verdad y la válvula de vaciado no gotear. Una trampilla del casete agarrotada o sellada con silicona significa sustitución.
Gas y calefacción: el bloque que no se negocia
El gas es el único sistema donde la duda no se descuenta del precio: se resuelve antes de comprar o se abandona la operación. Un olor a gas, por leve que sea, detiene la visita.
Comprueba la fecha impresa en las gomas flexibles, el estado del regulador, que la botella vaya sujeta y que el armario tenga rejilla inferior libre. Enciende los fuegos uno a uno: llama azul y estable, sin puntas amarillas. Prueba la calefacción 15 o 20 minutos hasta notar aire caliente en las salidas, y la nevera en modo gas si es trivalente. Pregunta si la instalación admite botellas recargables de GLP.
Aviso: la instalación de gas la debe revisar y certificar un instalador autorizado. No hay bricolaje aceptable en tuberías, racores, reguladores ni ventilaciones.
Instalación eléctrica: lo que se ve y lo que se esconde
Pide abrir el mueble del cuadro y la batería. Quieres ver cableado ordenado con sección coherente, terminales prensados, portafusibles correctos y batería sujeta y ventilada. No quieres ver empalmes con cinta aislante, regletas domésticas, cable de altavoz haciendo de línea de potencia ni fusibles puenteados: rehacer una instalación mal hecha suele costar más que la propia batería.
Pregunta la edad y el tipo de batería auxiliar (AGM, gel o litio) y enciende todo a la vez mirando el panel: si la tensión se desploma al arrancar la bomba, está agotada. Con placa solar, el regulador debe marcar corriente de carga con sol. Para saber si esa instalación te servirá, pasa tus consumos por la calculadora de autonomía eléctrica; si se descarga en pocos días, revisa el diagnóstico de batería auxiliar que se descarga sola.
Aviso: cualquier intervención en el circuito de 230 V la debe hacer un instalador certificado. Comprueba al menos que hay diferencial y que salta al pulsar su botón de test.
Motor, chasis y neumáticos
El vehículo base se revisa como cualquier furgoneta comercial, con un matiz: una autocaravana rueda poco y pasa muchos meses parada, así que envejece por tiempo más que por uso.
- Arranque en frío: humo blanco persistente, azul o negro, ruidos metálicos al primer giro y testigos que no se apagan.
- Fugas: mira el suelo donde ha estado aparcado y bajo el motor con linterna.
- Neumáticos: además del dibujo, la fecha DOT y los flancos, porque suelen agrietarse antes de gastarse. Lo detalla la guía de neumáticos, carga y antigüedad.
- Frenos y suspensión: discos con reborde, ballestas caídas, amortiguadores sudados.
- Coherencia: kilometraje frente a desgaste de pedales, volante y asiento.
Si no controlas de mecánica, una revisión en taller independiente cuesta mucho menos que un solo error. Y si el vendedor se niega a llevarlo a un taller neutral, ya tienes la respuesta.
La prueba de conducción
Una vuelta a la manzana no vale. Necesitas 20 o 30 minutos y tres tipos de vía, con algo de agua en los depósitos para rodar con carga realista.
- Contacto sin arrancarLos testigos deben encenderse y luego apagarse. Uno que nunca se enciende puede estar anulado.
- CiudadGira a tope a ambos lados en marcha lenta: los chasquidos delatan transmisiones o rótulas. Busca el punto de mordida del embrague y comprueba que no patina en marcha larga.
- Carretera abiertaA velocidad de crucero, suelta un instante el volante en recto: no debe irse a un lado. Frena con firmeza en zona segura sin que tire ni vibre el pedal.
- Firme irregularPasa badenes despacio y escucha. Los crujidos localizados son muebles; un golpeteo sordo puede ser la fijación de la celda al chasis.
- Al llegarDeja el motor al ralentí: el ventilador debe entrar y salir, la temperatura estabilizarse y el suelo seguir limpio.
Documentación que exigir al vendedor
Los papeles no son el trámite final: son la mitad del riesgo. Una reforma no anotada puede impedir pasar la ITV y obligarte a legalizarla a tu costa.
| Documento | Qué compruebas | Señal de alarma |
|---|---|---|
| Permiso de circulación | Titularidad y transferencias | El vendedor no es titular ni tiene autorización |
| Ficha técnica | Plazas, masas y reformas anotadas | Elementos instalados que no figuran |
| Historial de ITV | Continuidad y desfavorables previos | Huecos de años sin explicación |
| Informe del vehículo (DGT) | Cargas, embargos, bajas, siniestros | Reserva de dominio o cargas pendientes |
| Facturas de mantenimiento | Distribución, aceite, frenos, averías | Ninguna factura en años de uso |
| Certificados de reforma | Camperización y accesorios legalizados | «Eso no hace falta homologarlo» |
| Revisión de gas | Validación por instalador autorizado | No existe ni se sabe quién la montó |
| Seguro e impuesto | Deudas y periodos sin cobertura | Impagos o baja de seguro prolongada |
Compara la ficha técnica con lo visto punto por punto. Si hay diferencias, la guía de reformas no homologadas y ficha técnica explica cuáles se resuelven con declaración responsable y cuáles necesitan proyecto de ingeniería.
De hallazgo a decisión: gravedad, coste y qué hacer
Encontrar un defecto no obliga a irse: obliga a clasificarlo. Los importes son orientativos y varían mucho según modelo, taller y comunidad, así que pide presupuesto antes de cerrar precio.
| Hallazgo | Gravedad | Coste orientativo | Qué hacer |
|---|---|---|---|
| Silicona agrietada sin humedad interior | Baja | Bajo | Descontar y resellar el primer mes |
| Gomas de gas caducadas | Baja | Muy bajo | Sustituir antes del primer uso |
| Bomba de agua débil o ruidosa | Baja | Bajo | Descontar; sustitución sencilla |
| Batería auxiliar agotada | Media | Medio, según tecnología | Negociar y dimensionarla bien al cambiarla |
| Neumáticos viejos o agrietados | Media | Medio (juego completo) | Descontar el juego entero; no se discute |
| Nevera o boiler sin dar servicio | Media-alta | Alto | Presupuesto en firme antes de acordar precio |
| Instalación eléctrica con apaños | Alta | Alto e imprevisible | Peritar; rehacerla suele superar lo previsto |
| Humedad activa localizada | Alta | Alto | Solo con diagnóstico profesional y descuento real |
| Reforma estructural sin homologar | Alta | Variable, puede ser muy alto | Consultar ingeniería acreditada antes de comprar |
| Techo o pared blandos, madera podrida | Crítica | Muy alto, con sorpresas | Retirarse salvo precio de despiece |
| Olor a gas o instalación sin certificar | Crítica | No aplica | Retirarse hasta revisión profesional |
| Corrosión perforante en chasis | Crítica | No rentable | Retirarse |
La regla práctica: lo que es sustitución de una pieza se negocia con presupuesto en la mano. Lo que implica abrir estructura o depende de un tercero (ingeniería, ITV, instalador de gas) no se negocia a ojo, porque el coste real solo aparece después. Y si aún dudas del formato, revisa la comparativa de camper de gran volumen frente a autocaravana.
Guion de preguntas al vendedor
Pregunta en este orden y escucha más la reacción que la respuesta.
- ¿Dónde ha dormido: calle, parking descubierto, cubierto o nave?
- ¿Cuántos meses al año lo has usado y cuántos ha estado parado?
- ¿Ha tenido alguna entrada de agua, por pequeña que fuera, y quién la reparó?
- ¿Cuándo se resellaron las juntas y quién lo hizo?
- ¿Cuál ha sido la última avería y tienes la factura?
- ¿Qué reformas se han hecho y cuáles están anotadas en ficha técnica?
- ¿Quién montó la instalación eléctrica y la de gas?
- ¿Cuándo se cambió la distribución y con cuántos kilómetros?
- ¿Te importa que lo llevemos a un taller de mi elección?
- ¿Por qué lo vendes?
La penúltima es la más informativa: quien no tiene nada que ocultar acepta el peritaje sin dramatizar.
Los errores que salen caros
- Visitar de noche o con lluvia: se ocultan manchas, humos y goteos. Insiste en luz natural y suelo seco aunque tengas que volver otro día.
- Fiarte de que pasó la ITV: no revisa humedades, ni el gas del habitáculo, ni la instalación de 12 V. Dice muy poco del estado de la celda.
- Dar la señal el mismo día: la prisa la crea el vendedor. Duerme una noche con la lista de hallazgos delante.
- Negociar a ojo: descontar «unos cientos de euros» por un equipo averiado suele quedarse corto. Negocia con presupuesto de taller.
- Olvidar la carga útil: mira masa máxima y tara en la ficha técnica. Con agua, gas, equipaje y pasajeros muchos vehículos se quedan sin margen legal.
Aviso: esta guía es orientativa y no sustituye una inspección profesional. En compras de importe alto, un peritaje independiente suele ser una inversión rentable.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un peritaje precompra de una autocaravana?
Depende del alcance y de la zona. Una revisión mecánica en taller independiente es lo más económico; un peritaje completo con celda habitable, medición de humedades y comprobación de sistemas cuesta bastante más. Pide presupuesto cerrado y pregunta qué incluye. Frente al precio de una autocaravana usada suele ser una fracción pequeña del riesgo que cubre.
¿Cómo sé si una autocaravana tiene humedad si el vendedor dice que no?
Comprobándolo tú. Huele el interior nada más abrir, antes de que se ventile. Pasa la mano abierta por techo, esquinas superiores, contorno de ventanas, arcones y suelo de la ducha buscando zonas blandas o frías. Con medidor de humedad compara varias zonas del mismo panel: lo relevante es que una marque mucho más que las otras.
¿Es obligatorio que las reformas estén en la ficha técnica?
Las reformas que afectan a elementos regulados del vehículo deben quedar reflejadas en la documentación tras el trámite correspondiente. Si no lo están, el vehículo puede recibir un desfavorable en ITV y la legalización corre de tu cuenta, con coste variable según el alcance. Antes de comprar con reformas sin anotar, consulta con una ingeniería acreditada o con la estación ITV.
¿Puedo hacer yo la inspección precompra sin ser mecánico?
Sí, la mayor parte. Estanqueidad, interior, agua, funcionamiento de equipos y revisión documental están al alcance de cualquiera con método, linterna y paciencia, y ahí se esconden los costes más altos. Conviene delegar la mecánica del vehículo base y cualquier duda sobre gas, 230 V o estructura en un profesional.
¿Qué kilometraje es aceptable en una autocaravana de segunda mano?
Pesa menos que en un turismo. Estos vehículos ruedan poco y pasan muchos meses parados, así que el estado de la celda, el mantenimiento documentado y el sitio donde ha dormido explican mejor su valor que el cuentakilómetros. Uno con más kilómetros, uso regular y facturas suele ser mejor compra que otro con pocos kilómetros y años a la intemperie.
¿Cuándo debo retirarme sin intentar negociar?
Cuando aparecen techo o paredes blandos con madera podrida, corrosión perforante en el chasis, olor a gas o instalación de gas con apaños sin certificar, o una reforma estructural sin homologar que el vendedor minimiza. También si se niega a la prueba de conducción, a una revisión en el taller que elijas o a enseñar documentación.
¿Qué se puede negociar y cuánto se descuenta por cada defecto?
Se negocia todo lo que sea sustitución de pieza con precio conocido: neumáticos, batería, bomba, gomas de gas, nevera o boiler. La regla es descontar el presupuesto real de taller, no una estimación propia, porque las estimaciones a ojo se quedan cortas. Lo que implique abrir estructura o legalizar reformas no se negocia con una cifra improvisada.
Esta guía forma parte de Comprar de segunda mano: la guía completa.