Electricidad y autonomía
Cuánta placa solar necesito para una autocaravana
Divide tu consumo diario en Wh entre las horas de sol útiles de la peor estación en la que viajes, y entre 0,72 de rendimiento real. Con 665 Wh/día salen unos 170 W solo para verano, unos 265 W en primavera y otoño y entre 300 y 400 W para todo el año.
Casi nadie hace esa cuenta con los números de su viaje real. Se compra «un kit de 200 W» porque es lo que vende la tienda, se instala en agosto y va de maravilla. En el primer puente de diciembre la batería aparece al 40 % tras dos días parados: el panel no falla, es que produce un tercio que en julio.
Hay varios cientos de euros en juego que no se devuelven una vez taladrado el techo, y unos cuantos días de viaje arrancando el motor para no quedarte sin nevera.
Lo esencial en 30 segundos
- La fórmula: vatios de panel ≈ Wh/día ÷ horas solares útiles ÷ 0,72, con la peor estación en la que viajes.
- Un panel de 200 W no da 200 W: entre orientación plana, temperatura y suciedad, cuenta con el 70–75 % del papel.
- Diciembre manda: con unas 2 h solares útiles, 300 W reponen unos 430 Wh/día, y no cubren 665 Wh.
- MPPT por encima de 100–150 W, con paneles de tensión alta, en serie o si viajas en frío. Por debajo vale un PWM.
- Rígido si el techo lo permite: el flexible trabaja pegado y caliente, y dura mucho menos.
- Reparte la carga: solar para los días parados, booster DC-DC para los de conducción.
De los vatios-hora que gastas a los vatios de panel
Una fórmula y tres variables, y ninguna es un dato de catálogo: las pones tú. Por eso el mismo vehículo puede necesitar 150 W o 500 W.
Potencia de panel (W) ≈ consumo diario (Wh) ÷ horas solares útiles ÷ rendimiento del sistema.
- Consumo diario en Wh: el inventario que hiciste al dimensionar la batería auxiliar. Seguimos con 665 Wh/día. El consumo dominante suele ser la nevera: mira qué gasta una de compresor frente a una trivalente.
- Horas solares útiles: no las horas de luz, sino las equivalentes a irradiación plena. En España, orientativamente, de unas 2 h/día en pleno invierno a 5,5–6 h/día en verano según zona.
- Rendimiento del sistema: el 70–75 % de la etiqueta. Usamos 0,72.
Solo verano: 665 ÷ 5,5 ÷ 0,72 ≈ 170 W. Primavera y otoño: 665 ÷ 3,5 ÷ 0,72 ≈ 265 W. Todo el año: entre 300 y 400 W si el techo lo permite.
Pasar de «solo verano» a «primavera y otoño» casi duplica los vatios sin cambiar un consumo: la estación pesa más que el equipamiento. La calculadora de autonomía eléctrica hace esta cuenta con tus números.
Por qué un panel de 200 W nunca da 200 W
La etiqueta se mide en laboratorio: 1.000 W/m² de irradiación, célula a 25 °C y panel perpendicular al sol. En un techo no se cumple ninguna de las tres ningún día del año.
| Causa de pérdida | Pérdida típica | Qué puedes hacer |
|---|---|---|
| Orientación horizontal | 10–20 % anual, mucho más en diciembre | Panel abatible o portátil orientable |
| Temperatura de célula | 5–15 % en verano: 0,3–0,45 % por grado sobre 25 °C | Montar separado del techo |
| Suciedad, polvo, polen, aves | 2–10 % | Agua y esponja cada pocas semanas |
| Cable, fusibles y regulador | 3–10 % | Sección generosa y tirada corta |
| Sombra parcial | Desde un 20 % hasta anular el panel | Planificar el techo antes de taladrar |
Sumadas explican por qué el 0,72 no es pesimismo, sino contabilidad. Y ojo: un día despejado de marzo a 12 °C puede dar más pico que uno de agosto a 35 °C. Lo que hace grande al verano no es el calor, son las horas de sol.
Producción real por estación y por qué diciembre manda
Vatios-hora al día con ese 0,72 y las horas solares orientativas de cada estación en España. Un día de nubes bajas puede dejarte en el 10 % de estas cifras.
| Potencia instalada | Verano (~5,5 h) | Primavera/otoño (~3,5 h) | Invierno (~2 h) |
|---|---|---|---|
| 100 W | ~400 Wh/día | ~250 Wh/día | ~145 Wh/día |
| 150 W | ~590 Wh/día | ~380 Wh/día | ~215 Wh/día |
| 200 W | ~790 Wh/día | ~500 Wh/día | ~290 Wh/día |
| 300 W | ~1.190 Wh/día | ~760 Wh/día | ~430 Wh/día |
| 400 W | ~1.580 Wh/día | ~1.010 Wh/día | ~575 Wh/día |
| 600 W | ~2.380 Wh/día | ~1.510 Wh/día | ~860 Wh/día |
Con 665 Wh/día, 200 W sobran en verano, se quedan a media máquina en primavera y no llegan en invierno. Cubrir diciembre solo con sol pediría 450–500 W, que en muchos techos ya no caben.
En diciembre se juntan cuatro cosas: menos horas de sol, un sol tan bajo que el panel horizontal lo recibe con un ángulo pésimo, rachas de días grises y más consumo, porque anochece pronto y la calefacción tira de ventilador. Produces un tercio que en agosto mientras gastas más.
Si viajas de diciembre a febrero, asume que la solar es un complemento y tu cargador principal es el motor. Y si el uso invernal es ocasional, no llenes el techo: sale más barato resolverlo conduciendo y con una batería bien dimensionada, sobre todo si has dado el paso de pasar de AGM a litio.
PWM o MPPT: cuándo compensa cada uno
Un PWM baja la tensión del panel hasta la de la batería y desperdicia la diferencia. Un MPPT busca el punto de máxima potencia y convierte ese exceso en corriente: saca del orden de un 10–30 % más de la misma placa, y la ventaja crece con frío, luz débil y paneles de tensión alta.
| Tu situación | Recomendable | Por qué |
|---|---|---|
| Hasta 100 W, panel de 36 células, uso de verano | PWM de calidad | La ganancia no compensa el precio |
| Entre 100 y 200 W, temporada media | MPPT | Con los precios actuales suele amortizarse pronto |
| Más de 200 W instalados | MPPT sin dudarlo | Lo que pierde el PWM ya son cientos de Wh al día |
| Panel de 60 o 72 células, o de tejado | MPPT obligatorio | El PWM tiraría media tensión a la basura |
| Dos o más paneles en serie | MPPT | La serie sube la tensión para que el MPPT la aproveche |
| Invierno, montaña o tirada de cable larga | MPPT | Con frío da más tensión, y a más tensión se pierde menos por el cable |
| Batería LiFePO4 | MPPT con perfil de litio | Necesita curva y tensiones específicas |
Comprueba que el regulador tenga perfil para tu química de batería: uno genérico cargando litio con curva de plomo la envejece antes de tiempo. Y desconfía de los MPPT muy baratos: a veces son PWM con otra etiqueta.
Paneles rígidos o flexibles, y su durabilidad real
El flexible es tentador: pesa poco, abulta un centímetro y se pega sin taladrar. El problema aparece al tercer o cuarto verano y no está en la ficha técnica.
| Criterio | Rígido | Flexible |
|---|---|---|
| Peso por 100 W | 6–8 kg orientativos | 2–3 kg orientativos |
| Refrigeración | Buena: corre aire por debajo | Mala: trabaja pegado y muy caliente |
| Vida útil realista | Del orden de 15–25 años | Con frecuencia 3–7 años |
| Sustitución | Se desmonta del soporte | Difícil sin dañar el techo |
| Cuándo elegirlo | Siempre que el techo lo permita | Techos curvos o de lona, o si cada kilo cuenta |
La vida útil decide: un rígido bien montado dura más que el vehículo; un flexible suele ser un consumible caro. Si vas a flexible, busca soporte semirrígido o cámara de aire y asume que lo cambiarás. Si vas a rígido, cada taladro es una puerta de entrada de agua: sella con criterio y revísalo cada temporada.
Aviso: el anclaje de paneles y el paso de cables pueden tener implicaciones de homologación y afectan a la altura del vehículo. Antes de taladrar, comprueba si tu montaje entra en las reformas que deben reflejarse en la ficha técnica. La instalación eléctrica debe validarla un instalador certificado.
Sombras de claraboyas, aireadores y antenas
Es el detalle que más energía tira a la basura. Las células van en serie: si una queda sombreada, limita la corriente de toda la cadena. No pierdes «la parte tapada», pierdes mucho más: una sombra sobre el 10 % de la superficie puede costar el 40 % de la producción. Elige paneles con diodos de bypass.
Los sospechosos son los mismos: el marco de la claraboya, el aireador de la nevera, la seta del baño, el ventilador de techo, la antena y el portabicis. Y no basta con mirar a mediodía en julio: la sombra que importa es la de las nueve de la mañana en invierno.
- Dibuja el techo a escala con las medidas de cada obstáculo y mueve sobre el plano rectángulos del tamaño de los paneles.
- Deja 20–30 cm libres alrededor de cada obstáculo alto, y más con antena o baca.
- Con el techo poblado, dos paneles medianos rinden más que uno grande: la sombra afecta a uno y el otro sigue produciendo.
Cómo se reparte la carga entre solar y alternador
La solar y el alternador no compiten: se turnan, y entenderlo evita llenar el techo de paneles.
- La solar cubre los días parados, reponiendo poco a poco, y es la única fuente que trabaja con el vehículo guardado.
- El alternador cubre los días de movimiento. Con un cargador booster DC-DC, una hora de conducción puede meter tanta energía como un día de invierno con 300 W de panel.
- La red de 230 V es el rescate: una noche de camping recompone cualquier déficit.
Dimensiona la solar para la estación en la que más días seguidos pasas parado, no para tu peor día absoluto. Si te mueves a diario, con menos panel y un buen booster vas sobrado, y ese dinero rinde más en batería. Ten claro además que la placa carga la batería auxiliar, no la del motor, salvo que el regulador tenga salida de arranque.
Los errores que salen caros
- Dimensionar con las horas de sol de julio: el sistema funciona tres meses y falla cuando más lo necesitas.
- Pegar el panel al obstáculo más cercano para que quepa: la sombra de la claraboya a media mañana cuesta más de lo que aporta.
- Poner 400 W sobre 100 Ah de plomo: la batería no absorbe lo que produces; se dimensionan juntos.
- Cable mal sellado o de sección insuficiente: es la causa número uno de humedad en techos con solar de aficionado, y la caída de tensión se come la ganancia del MPPT.
- No dejar forma de medir: sin monitor con shunt no sabes qué produces ni qué consumes.
Cómo dimensionar tu instalación paso a paso
- Calcula tu consumo real en Wh/díaEquipo por equipo, con potencia media y horas reales. Con inversor, suma un 10–15 %.
- Decide tu peor estación de usoNo la peor del año: la peor en la que viajas. Si nunca sales entre noviembre y febrero, ahórrate 150 W.
- Aplica la fórmulaConsumo ÷ horas solares de esa estación ÷ 0,72. Contrasta el resultado con la tabla por estaciones y decide si el déficit invernal lo cubres con motor, con red o bajando consumo.
- Elige el regulador y comprueba la bateríaQue admita con margen la corriente de cortocircuito, y que el banco absorba lo que produces.
- Cierra con protecciones y selladoFusible en ambos positivos, pasacables estanco y revisión de un instalador certificado.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos vatios de placa solar necesito para una nevera de compresor?
Una nevera de compresor consume orientativamente entre 300 y 500 Wh al día en verano, según tamaño y temperatura exterior. Reponer solo eso pide del orden de 80 a 130 W de panel en verano y de 200 a 350 W en primavera u otoño. En invierno gasta menos, pero la producción cae más todavía.
¿Cuánto cuesta instalar 200 W de placa solar en una autocaravana?
Orientativamente, el material (paneles, regulador MPPT, soportes, adhesivo, pasacables, cable y fusibles) suele moverse entre 300 y 600 euros según calidad, y la mano de obra de un instalador certificado entre 150 y 400 euros más. Pide presupuesto desglosado: entre un kit barato y uno bueno, la diferencia está casi toda en el regulador.
¿Merece la pena un MPPT para solo 100 W de panel?
Depende del panel y del uso. Con un panel de 36 células («12 V nominal») y uso solo veraniego, un PWM de calidad cumple. Con un panel de tensión alta, con frío o si prevés ampliar, el MPPT compensa incluso a 100 W. Regla práctica: por encima de 100 a 150 W, MPPT.
¿Puedo instalar yo mismo la placa solar en el techo?
El montaje mecánico y el cableado de 12 V están al alcance de alguien con maña, siempre que respetes secciones de cable, fusibles en ambos extremos y un sellado impecable del pasacables. Donde debes parar es en todo lo que toque los 230 V, la estructura del techo o la altura declarada: eso es para un instalador certificado y, si procede, ingeniería acreditada.
¿Cuántos años dura una placa solar de autocaravana?
Un panel rígido de calidad, bien montado y ventilado por debajo, suele conservar más del 80 % de su potencia a los 20 o 25 años, con una degradación en torno al 0,5 % anual. Los flexibles pegados al techo duran bastante menos, con frecuencia de 3 a 7 años, porque trabajan muy calientes.
¿Cómo sé si mi instalación solar produce lo que debería?
Con un regulador que muestre potencia instantánea y energía diaria, o con un monitor de batería con shunt. Un día despejado a mediodía deberías ver del orden del 70 al 80 % de la potencia nominal. Si ves mucho menos, revisa por este orden: sombras, suciedad, conectores oxidados, sección de cable y ajuste del regulador.
Esta guía forma parte de Electricidad y autonomía: la guía completa.